Como montar tu Btt, trucos y experiencias
Una de las mayores satisfacciones que te puede llegar a dar el mundo de la bicicleta es llegar a montar desde cero tu propia montura. Aunque no es una empresa muy complicada, si es importante conocer unos cuantos “trucos” que te harán la labor mucho más fácil y que voy a intentar exponer a continuación según mi propia experiencia. camion
Para comenzar es importante trabajar con el cuadro colgado en algun soporte ya que así nos resultará mucho más fácil cualquier operación. Venden unos soportes muy bonitos pero a mi parecer a un precio muy elevado (En otro artículo os enseñaré el mio de elaboración propia) pero si no tienes coloca el cuadro encima de un cartón para no estrenar al burra rallada.
- Colocando la patilla del cambio
Antes de nada, es importante que tanto la patilla como su alojamiento en el cuadro estén limpios y untaremos con un poco de grasa (Estendiéndola con el dedo a todos los rincones) el alojamiento de la patilla y la rosca del tornillo. Por mucha prisa que tengas, si no tienes grasa espera a disponer de ella para seguir adelante el montaje, de lo contrario, en lu gar de una bicicleta tendrás una máquina de hacer ruidos, roces, crujidos… Aunque cada cuadro es un mundo, la gran mayoría fijan su patilla con un tornillo allen que meteramos por la parte exterior y una tuerca interior que sujetaremos con la misma llave que se utiliza para las tuercas interiores de los platos. El apriete tiene que ser firme (No vamos a hablar de pares…) pero sin hacer el burro y es importante que tras terminar el apriete limpiemos con un trapo los posible escesos de grasa para que el povo no se peque a ella.
- Montando las cazoletas de la transmisión
Hay de muchos tipos de ejes para las bielas pero los más extendidos en la actualidad son los ejes integrados con rodamientos externos (p.ej. las hollowtech de Shimano) por lo que este tipo es el que voy a exponer a continuación.
Este tipo de eje es mucho más rígido y ligero pero también ruidoso. Tanto la rosca de la caja del pedalier como la de las cazoletas tiene que estar inmaculada y aunque más vale grasa que nada, en este punto es muy importante usar pasta de montaje antiblocante para un funcionamiento optimo (Hace un tiempo estuve varios meses con un molesto ruido a vuelta de pedal que tras muchas pruebas sólo desapareció al cambiar la grasa por esta pasta). La pasta la aplicaremos en la rosca interior tal y como se ve en la imagen asegurando una completa cubrición.
Colocaremos las cazoletas con la mano (El número de anillos espaciadores en cada una vendrá determinado por la anchura de la caja de pedalier. En mi caso, con 68mm de ancho llevo dos anillos en la cazoleta derecha y uno en la izquierda) teniendo en cuenta las indicaciones de ubicación y sentido de apriete que normalmente vienen serigrafiadas en la propia cazoleta.
Con mucho cuidado y simplemente con la mano apretaremos las cazoletas hasta que hagan tope los espaciadores y será sólo entonces cuando utilicemos la llave para dar el “último apretón”, de esta forma evitaremos destrozar la rosca de la caja de pedalier por una mala colocación.
Es importante utilizar la herramienta adecuada para esta operación ya que cualquier otro método terminara marcando la cazoleta y/o el cuadro.
Si estás montando unas bielas nuevas, estas ya traerán un poco de grasa en las cazoletas, de otra forma deberás ponérsela allí, en el estriado del alojamiento de la biela izquierda (la que no lleva platos) y en las rosca interna del eje hueco tal y como se puede ver en la siguiente imagen.
A partir de aquí, sequir las instrucciones del fabricante para montar la biela izquierda.
- Montando la dirección
El siguiente paso es montar la dirección para lo cual el primer paso es colocar las cazoletas en el cuadro que presentaremos en primer lugar con la mano y un poco de grasa en las zonas de contacto.
Los profesionales terminan de montar las cazoletas con una prensa que las coloca perfectamente rectas sin apenas esfuerzo pero con el inconveniente de que cuesta unos cuantos euros. Según mi experiencia, creo que con un mazo de nylon, una pequeña madera, un poco de paciencia y algo de cuidado es más que suficiente para una correcta colocación con una mínima inversión.
Cada dirección es un mundo, así que no es necesario mostrar aquí el orden de montaje de los elementos, simplemente hay que fijarse cuando la desmontas o sacase del embalaje para colocarla después adecuadamente. Ponerle un poco de grasa en el alojamiento de los rodamientos (aunque estos sean sellados) y por encima de estos ayudará a evitar molestos crujidos y que el agua entre a la dirección cuando limpiemos la bicicleta.
- Montando la potencia
Con las cazoletas de la dirección y rodamientos colocados correctamente, meteremos por abajo el tubo de la horquilla y por arriba la potencia (Atención que en la horquilla hay que colocar la pista de la dirección solo que como en mi caso ya lo estaba no he realizado fotografía. En otro post mostraré la herramienta de carpintería que uso para estos menesteres.). Entre la potencia y el rodamiento superior de la dirección colocaremos tantos espaciadores como necesitemos hasta dejar la potencia a la altura adecuada.
Un poco de grasa no le vendrá mal en la zona de contacto entre la pista de dirección y el rodamiento inferior, en las zonas de contacto entre el tubo de la horquilla y los rodamientos de la dirección y sobre todo en la zona de unión entre el tubo de la horquilla y la potencia.
Si te has fijado bien en la imagen habrás visto la tapa de la dirección “casera” que utilizo sólo para montar la potencia por dos motivos, tanto la arandela como el tornillos son mucho más robustos que muchas de las tapas de dirección “ligeras” y el espaciador evitará que el tubo de la horquilla llegue a pegar con la tapa en caso de que esté cortado muy justo. Este útil está formado por una arandela grande, un espaciador y un tornillo hexagonal que atornillado a la araña de la horquilla apretaremos hasta que desaparezca (Y un poco más) toda la holgura de la dirección para posteriormente alinear la potencia y apretar los tornillos (Alternando poco a poco el apriete de uno y otro) que la unen a la horquilla. Con los anteriores tornillos apretados sustituiremos la tapa “casera” por la original de la dirección y la apretaremos sólo lo justo para no perderla en la ruta.
- Montando el manillar
Es una de las piezas más sencillar de montar, simplemente quitar la tapa frontal de la potencia, colocar el manillar en el alojamiento y volver a colocar la tapa.
Aunque fácil, hay que tener en cuenta varias consideraciones. No nos olvidaremos de poner un poco de grasa en las zonas de contacto entre el manillar y la potencia (Esta es una zona muy propensa a crujir por la fuerte carga de torsión que soporta). La alineación horizontal es muy sencilla ya que casi todos los manillares llevan alguna marca que permite centrarlos rápidamente pero la alineación vertival es otro cantar, es recomendable alinearlo con la bicicleta en el suelo y sobre sus ruedas para evitar alguna sorpresa. Por último, el apriete de los tornillos lo realizaremos poco a poco aternando diagonalmente revisando que la distancia entre la tapa y la potencia sea la misma en todos los tornillos.
- Montando el cambio
En la mayoría de bicicletas de montaña, el cambio va unido al cuadro por medio de la patilla para que en caso de impacto sea esta última pieza reemplazable la que se rompa y no tener que comprar un cuadro nuevo.
El cambio lo atornillaremos directamente a la patilla con la ayuda de una llave “allen” después de haber colocando un poco de grasa en los filetes de la rosca y (Aunque no se aprecia en la fotografía) ubicando correctamente el tornillo de ajuste posterior de forma que haga tope entre el cambio y la patilla.
- Montando el desviador
Para comprar un desviador es indispensable conocer dos factores, por un lado el diámetro del tubo vertical del cuadro y por otro si es de tiro alto o bajo (Si el cable llega al desviador por la parte de arriba del cuadro o por la de abajo). A nuestro favor tenemos que muchos de los desviadores en el mercado valen para varios diámetros de tubo con sólo insertar un anillo de goma interior y aceptan los dos tipos de tiros. Nuevamente un solo tornillo es más que suficiente para fijar el desviador al cuadro aunque en este caso la alineación es un poco más delicada.
Para asegurar una correcta alineación vertical, el fabricante nos proporciona una pegatina con la que tenemos que alinear los dientes del plato grande. Además, las chapas del desviador visto desde arriba tienen que estar completamente paralelas a los platos para asegurar un buen cambio y evitar roces. Cuando tengamos colocado el desviador y apretado firmemente el tornillo es el momento de quitar tanto la pegatina como el tope verde que se puede ver en la fotografía anterior.